6 techniques de photographie pour apprendre

   

Il est vrai que chaque photographe, sans égard à ses techniques ni à son niveau d’expertise, prend des photos qui peuvent sembler à la fin ressembler à de nombreuses autres personnes et représentent son propre style unique de la façon dont la scène est vue.
Chaque photo est en quelque sorte une représentation de votre propre style et de la manière dont vous appliquez vos compétences.
Nous apprenons toujours des autres et le moyen le plus simple d’apprendre un style ou une technique photographique est de le voir en action pour ainsi dire.
En regardant une série de photographies et en apprenant quelle technique a été utilisée pour leur donner vie, vous pouvez commencer à formuler votre propre façon d'aborder et de "regarder" une scène.

Photographe professionnel

Pour les photos douces, en particulier si elles comportent des sujets en mouvement comme une cascade ou une rivière, il est préférable d’utiliser un réglage d’exposition longue, d’une durée égale ou supérieure à 1 seconde.
La caméra doit être maintenue en place sans aucun mouvement et nécessite donc l'utilisation d'un trépied ou de tout autre support approprié. Vous devez également faire attention au f-stop ou à l’ouverture.
J'ai souvent trouvé préférable de régler manuellement la vitesse et l'ouverture pour obtenir l'effet souhaité.
Une vitesse d'obturation lente capture l'eau en mouvement comme s'il s'agissait d'un nuage. Lorsqu'il est montré à côté du reste des éléments, le rivage, etc., donne l'impression de paix, de tranquillité et donne à la scène une apparence "plus douce".
En ajoutant des lumières vives aux portraits, vous êtes certain de donner vie au portrait, à la différence des seules lumières vides (points blancs qui se reflètent sur les yeux du sujet).
Celles-ci apparaissent souvent naturellement, surtout si le sujet est dans une lumière tamisée tournée vers une source de lumière beaucoup plus brillante, comme un modèle debout à l'intérieur, face à une porte ou une fenêtre ouverte.
Cependant, une simple lumière artificielle fera l'affaire et il peut souvent s'agir d'un flash réfléchi ou même d'un réflecteur placé à proximité de la tête du sujet.
De loin cependant, les meilleurs résultats sont obtenus avec une mise en évidence conçue pour cet objectif spécifique. Mais ne désespérez pas, il est plus facile que vous ne le pensiez de fabriquer une lampe de poche maison.
L'espace négatif est mieux classé comme n'importe quelle quantité de la scène qui est sans particularité (ne contient rien sauf peut-être une couleur unie comme le ciel).
Lorsque vous souhaitez inclure un petit sujet à côté d'un plus grand, si le plus petit sujet est en mouvement, il sera probablement perdu avec la plus grande image.
Si vous voyez un insecte planer autour d'une fleur et que vous souhaitez inclure des parties des deux, une vitesse d'obturation rapide est alors requise pour figer le mouvement et afficher l'insecte avec des détails précis.

Choisissez des vitesses très rapides, supérieures à 500.

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Choisissez l'espace négatif en déplaçant votre position ou même en vous déplaçant.
Dans ce cas, il est préférable d’utiliser une grande ouverture car la vitesse assez rapide nécessitera autant de lumière que possible pour entrer dans le film ou le plan du capteur.
Un flash peut être nécessaire, mais cela dépend de la quantité de lumière disponible, alors jugez la scène en conséquence.
  • 3. lumières de capture
  • Avez-vous compris les concepts / techniques et leur fonctionnement?

    Utiliser des lentilles longues pour compresser les détails de la scène. En termes simples, lorsque vous utilisez une distance focale plus longue, par exemple 200 mm ou plus, la distance entre les objets dans le cadre semble être moindre.
    Cela rend l'arrière-plan plus proche du premier plan et compresse essentiellement l'espace dans l'image.
    Cela peut donner l'impression que les nuages, les chaînes de montagne, etc.
    L'inverse est alors vrai pour les objectifs grand angle; ils donnent l'impression que les détails de la scène sont plus éloignés l'un de l'autre qu'ils ne le sont réellement.
    Si vous prenez une vue grand angle, 20 mm ou moins, d'un groupe d'escaliers en regardant du bas, les rampes ou les marches semblent être plus éloignées les unes des autres.
    Ceci est surtout apparent avec les détails les plus proches de l'objectif, mais ces mêmes détails semblent alors se rapprocher au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'objectif. Cela fonctionne mieux lorsque vous incluez intentionnellement des éléments proches du "bord de l'objectif" ou vus dans le viseur.